ブレーキシューの交換、答えを先に書くと「溝が残り1mmを切る前に交換」。リムブレーキのシューには溝（ウェアインジケーター）が刻まれていて、これが消えかけたら寿命です。作業自体は六角レンチ1本あれば15分ほどで終わるので、初めてでも十分自分でできる整備です。ただし取り付けの向きとトーインだけは間違えやすい。そこを含めて順番に書いていきます。
判断基準はシューの溝です。新品のシューには水はけ用の溝が数本刻まれていて、これはそのまま摩耗の目印になっています。溝の深さが残り1mmを切ったら交換時期。完全に消えるまで使うと、台座の金属やゴムの硬い層がリムに当たり、リム側を削ってしまいます。シューは数百円〜千円台で済みますが、リムを傷めるとホイールごと交換で桁が変わる。ここをケチる意味はありません。
溝以外にもサインがあります。
シューだけ新品にしても、周りが傷んでいると効きは戻りません。作業前にこの3か所を見ておくと二度手間になりません。
指でなぞって深い段差や凹みがないか確認。黒い汚れは中性洗剤やアルコールで落としておきます。リム面が汚れたまま新品シューを付けると、初日から汚れを転写してしまう。
レバーの引きが重い、戻りが渋いならワイヤーの劣化も疑う。シュー交換とワイヤー交換を同時にやると調整が一度で済みます。
シューには、台座ごと交換する「一体型」と、ゴムだけ差し替える「カートリッジ式」があります。カートリッジ式は小さな固定ネジ（または爪）を外してゴムを後ろへスライドさせるだけなので、位置調整がほぼ不要でさらに簡単。買う前に自分のブレーキがどちらか確認してください。以下の手順は一体型（位置調整が必要なほう）を前提に書きます。
必要な工具は5mmの六角レンチが基本（車種により4mm）。あとは新品シューと、あれば薄い板や輪ゴム（トーイン調整用）だけです。
基本は上の手順どおりですが、カーボンリムのホイールだけは例外です。アルミリム用のシューをカーボンリムに使うと、熱と摩耗でリムを傷めます。必ずカーボン専用シューを使い、ホイールメーカーが銘柄を指定している場合はそれに従ってください。逆にカーボン用シューをアルミリムで使った場合も本来の性能は出ません。アルミとカーボンのホイールを使い分けている人は、ホイール交換のたびにシューも替えるのが原則です。なお、この記事はリムブレーキの話なので、ディスクブレーキ車はパッド交換になり手順がまったく別物です。
交換して終わりではなく、走り出してから気づく不具合もあります。よくある2つの直し方です。
原因の多くはトーイン不足かリム面の汚れ。まずリムのブレーキ面をアルコールで拭き、それでも鳴るならシューを緩めてトーインを付け直します。新品シューの表面がひと皮むけるまでの数十kmは多少鳴くこともあるので、様子見も選択肢です。
新品シューは古いものより厚いので、交換直後はリムとの隙間が詰まり、逆に調整せず放置すると片当たりすることもあります。キャリパーのアジャスターボルト（ワイヤー根元のネジ）を回して、左右の隙間が1.5〜2mm程度で均等になるよう調整。ここを触っても改善しない場合はワイヤーの伸びや本体の歪みが考えられるので、無理せずショップに見てもらってください。
減りが同程度なら同時交換が手間も調整も一度で済みます。ただ、前ブレーキのほうが制動の中心なので減りが早い車体も多く、その場合は前だけ先に替えても問題ありません。左右は必ずペアで交換します。
走り方と天候で大きく変わるため、距離では断定できません。雨の日に乗る人は摩耗が一気に進みます。距離ではなく、月1回の空気圧チェックのついでに溝を見る習慣にするのが確実です。
残量が十分なら、千枚通しやピックで掘り出せば続けて使えます。リムを削る原因になるので見つけたら放置しない。数が多い、深く食い込んでいる場合は交換したほうが早いです。
シュー交換ができるようになったら、次はブレーキ周り以外の基本メンテもまとめて覚えると効率がいいです。ロードバイクメンテナンス完全ガイド｜初心者が最初に覚える3つの基本と必要な工具に、日常点検の順番と工具をまとめています。
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